中国各时代个阶层的男女服饰特色?从先秦到至今

中国各时代个阶层的男女服饰特色?从先秦到至今
中国各时代个阶层的男女服饰特色?从先秦到至今

中国各时代个阶层的男女服饰特色?从先秦到至今
一、夏商西周
商朝服饰大抵分为三种
　　1、奴隶的简单遮身衣物.
　　通常是圆领衣,上下相连,中间以绳缚之,衣长不及踝,头部皆不加饰物.
　　2、平民或小奴隶主.
　　他们的衣着较为讲究,一般是上身着衣,下身着裳.衣长多至膝盖上下,但后裾却长至足部,腰间系带.衣上多无纹饰.
　　3、王室贵族.
　　衣着华丽,上衣下裳皆有精美纹饰,或刺绣或绘画而成.腰部亦束有绶条,腰带之下正中部位佩以一块上狭下广的斧形装饰.
　　衣服的原料主要有麻布,丝绸和皮革.麻布贫富皆可穿,但有粗细之分.丝绸和皮革主要用奴隶主贵族所专用.丝绸质地的衣服上所绘绣的纹饰也与青铜 器一样,多为云雷纹.
　　商代男子的发饰以梳辫为主.有的是将头发至于头顶,有的则是在左右两侧梳辫,下垂在肩,也有的将辫子盘于头顶.商代女子发饰与男子基本相同,以 辫发为主,但也有少数是将辫卷曲垂肩.同时也出现了巾帽.商代巾帽形式比较简单,多为帽箍式,束发器多是兽骨,玉石制成,帽箍则用丝绸布帛制作.
　　周代服饰与商代大致相同,但要比商代来的宽松,长度大多过膝,衣袖除小之外还有出现了大袖.腰间的束带系成蝴蝶结.巾帽的样式也较丰富,除帽箍 外,还有平形.尖形.月牙形,及中间突出,两边翻卷的形状.大致是低而平者为普通人所戴,高而尖者为贵族所戴.
　　注:商代无论哪个阶层的人,其服饰的衣袖都比较窄小.

　　二、春秋战国时期
　　春秋战国时期,上层社会大体流行深衣和胡服.
　　1、深衣
　　贵族中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐.深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可 穿用.但又分为两种:一为中原地区的宽大式,"宽大博带"穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱 穿用.二为瘦长式,"续衽钩边"楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长.战国时有单,夹,棉,皮.袍服的领式突破了西周时期的 矩形领,流行交领式右衽,左衽.
　　2、胡服
　　胡服便于骑射,诸国战士皆衣之.胡服逐渐成为战国时期的军服.其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian).胡服原是北方游牧民族的 常服.胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士,小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋.
　　带钩,古称"师比","鲜卑",它是北方游牧民的衣带装饰.带钩小有寸许,大有尺余,有仿棒,竹节,琵琶等形象.制作原料有玉,铁,铜等.嵌以 宝石,琉璃,或金银.


　　三、秦汉时期
　　汉代男子贵贱通用的基本首服是巾帻.巾帻主要有介帻和平巾帻,但具体式样和颜色有据人的身份,地位,职业,年龄的不同而有区别.如皇帝和个级别 的官员的巾帻随其服色,文官和武官的巾帻也有所不同,文官主要有戴介帻,武官则戴平巾帻.群吏和仆役要戴绿帻,武吏则戴赤帻,未成年的小童戴无屋帻等.
　　冠帽只有官员才能使用,通常是戴在巾帻之上.冠帽的主要有冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,远游冠,高山冠,进贤冠,法冠,武冠, 建华冠,方山冠,巧士冠,却非冠,却敌冠,卫士冠等.其中除长冠外,大多出于周礼.这些冠各有不同的使用场合,如冕冠,长冠,委
　　貌冠,皮弁冠分别为行郊社祭祀之礼时使用的;通天冠为朝服;远游冠为诸忘之服;进贤冠为儒者之服;却非冠为宫殿门吏仆射之服,却敌冠为卫士之 服,爵弁冠和建华冠为舞乐人祭祀之服.
　　袍服是汉代一般人的常服.式样主要有两种:一种为直裾袍服;一种沿用战国时的曲裾式.曲裾式袍服,无扣,衣襟从腋部想后旋绕,腰间束丝带.衣服 宽博,大袖.领和袖初有皂色缘边.直裾式的袍服从西汉后期流行.两种式样,男女皆通用.
　　汉代重农轻商,规定商人不得衣锦绣等织物,只能着葛麻织物.
　　汉代男女的鞋的样式没有严格区别.男子多为方头,女子多为圆头,但又可通用.在日常生活中贵族着丝履,可不随衣色.北方因天气寒冷,多穿皮靴, 而南方气温高,湿润,多着草鞋.
　　袜在汉代称之为角袜.袜高一尺余,上有带子,穿时可束紧口,防止脱落.
　　汉代贵族妇女的首饰有步摇,簪,珥,华胜,采胜,擿(大长簪),并以擿的长短来区分等级.由于头上的首饰太多,非真发所能承受,故用假髻,汉代 称之为"大手髻".
　　贵族女子常用襦裙.此外还有挂袍,也是宴居之服,为斜裁的袍服,将上阔下狭之斜幅垂于衣旁成为装饰.
　　劳动妇女的衣着通常比较简单,无首饰,为劳动方便,常是短衣长裤,一般女子的发型多为露髻,不加饰.头发中分,平梳,向后做绾,垂髻于脑后,贵 族女子则好高髻.
　　汉代女子已有面部化妆,除浓妆淡抹外,还有奇妆.如东汉恒帝时,大将军梁翼之妻韩寿,自创一中悲啼妆,细八字眉,梳堕马髻,自行折腰步,露齿 笑,世谓之愁眉泣妆,与流行的宽眉高髻相逆.

　　四、魏晋南北朝时期
　　三国和西晋时的服饰与东汉基本相同.但从东晋起,便追求起所谓的风流放达,本就比较肥大的衣服又向更为博大的方向发展.
　　头部的装饰有的系巾子,有的则带小冠,到南朝后期还有戴大冠者.巾子在汉以前本为庶民所戴,东汉末和魏晋时,一些名士也开始使用,因此而流行起 来.小冠一般为中空,可纲椎髻,用簪子由后贯入,把小冠和发髻固定,是由汉代的平巾帻发展起来的.
　　这时期的妇女的服装已从汉代的深衣向衣,裳分开的方向发展,上衣下裳的装束成为主流.两晋时,还出现了上衣甚短而裙子特长的装束.有的裙的外露 部位已及腰部,史书上称为"上检下丰".
　　在北方,十六国后期后,胡服便十分流行,其主要特点是紧身,窄袖,开袴.由于它们行动十分方便,因此深受汉族劳动人民的喜爱.
　　北方常用的头饰,除小冠,巾子外还有毡帽.巾子发展到北周时,常常是以三尺皂绢向后幞发,名为"折上巾",实为以后的幞头.

　　五、隋唐服饰（581～907）
隋唐时期,中国由分裂而统一,由战乱而稳定,经济文化繁荣,服饰的发展无论衣料还是衣式,都呈现出一派空前灿烂的景象.彩锦,是五色俱备织成种种花纹的丝 绸,常用作半臂和衣领边缘服饰.特种宫锦,花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状,章彩华丽.刺绣,有五色彩绣和金银线绣等.印染花纹,分多色套染和单色染. 隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍,官员戴幞头、百姓着短衫.直到五代,变化不大.天子、百官的官服用颜色来区分等级,用花纹表示官阶.隋唐女装 富有时装性,往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间,被纷纷仿效,又往往受西北民族影响而别具一格.
　　隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙,即短上衣加长裙,裙腰以绸带高系,几乎及腋下.隋唐女子好打扮.从宫廷传开的“半臂”,有对襟、套头、翻领或 无领式样,袖长齐肘,身长及腰,以小带子当胸结住.因领口宽大,穿时袒露上胸.半臂历久不衰,后来男子也有穿着的.当时还流行长巾子,系用银花或金银粉绘 花的薄纱罗制作,一端固定在半臂的胸带上,再披搭肩上,旋绕于手臂间,名曰披帛.唐代妇女的发饰多种多样,各有专名.女鞋一般是花鞋,多用锦绣织物、彩 帛、皮革做成.唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化,唐贞观至开元年间十分流行胡服新装.
　　六、宋辽夏金元服饰（947～1368）
宋代基本保留了汉民族服饰的风格,辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点.各民族服饰再度交流与融合.宋代服饰大致有官 服、便服、遗老服等三式.宋代官服面料以罗为主,政府因五代旧制,每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料,分七等不同花色.官服服色沿袭唐制,三品以上服紫,五品以 上服朱,七品以上服绿,九品以上服青.官服服式大致近于晚唐的大袖长袍,但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽,名直脚幞头,君臣通服,成为定制.宋代官服又沿 袭唐代章服的佩鱼制度,有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”,袋内装有金、银、铜制成的鱼,以区别官品.“方心曲领”也是朝服的特征,即朝 服项间套上圆下方的饰物.宋代官员公服、制服之外的日常便服,主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头,依然唐式,脚下却改着更便于平时起居的便鞋.宋代遗 老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾.袍用深色材料缘边,以存古风.东坡巾为方筒状高巾子,相传为大文学家苏东坡创制,实为古代幅巾的复 兴,明代的老年士绅还常戴用.宋代民间首服也有种种流行.男子流行幞头、幅巾,女子则流行花冠和盖头.妇女发式和花冠,是当时对美追求的重点,最能表现宋 代装束的变化.唐及五代的女子花冠已日趋危巧,宋代花冠再加发展变化,通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上,无奇不有.辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党 项、女真民族建立的政权,其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中,各自发扬民族传统的发展轨迹.党项族妇女多着翻领胡服,领间刺绣精美.契丹、女真族 一般穿窄袖圆领齐膝外衣,足下着长统靴,宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫,长齐足背,都是左衽,正与汉人相反,所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流 行.辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实,都曾设“南官”制度,以汉族治境内汉人,对汉族官员采用唐宋官服旧制.辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官 品,影响到明清官服的等级标识,金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑,品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗.契丹、女真男服因便于行动,也为汉人采用.元代于 延祐元年(1314)参酌古今蒙汉服制,对上下官民服色等作了统一规定.汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头;蒙古族官员则穿合领衣,戴四方瓦楞帽;中下层为 便于马上驰骋,最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍,宽下摆、折褶、有辫线围腰),戴笠子帽.元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱 罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目.元代每年举行10余次大朝会,届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服, 称作质孙服,糜费为历朝少有.这种服式到明代却被用作差役服装.
　　七、明清服饰（1368～1911）
明代以汉族传统服装为主体,清代则以满族服装为大流.而两代上下层社会的服饰均有明显等级.上层社会的官服是权力的象征,历来受到统治阶级的重视.自唐宋 以降,龙袍和黄色就为王室所专用.百官公服自南北朝以来紫色为贵.明朝因皇帝姓朱,遂以朱为正色,又因《论语》有“恶紫之夺朱也”,紫色自官服中废除不 用.最有特色的是用“补子”表示品级.补子是一块约40～50厘米见方的绸料,织绣上不同纹样,再缝缀到官服上,胸背各一.文官的补子用鸟,武官用走兽, 各分九等.平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份,长大者为尊.明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同.皇帝戴乌纱折上巾,帽翅自后部向上 竖起.官员朝服戴展翅漆纱幞头,常服戴乌纱帽.受到诰封的官员妻、母,也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披.此外,上层妇女中已着用高跟鞋,并 有里高底、外高底之分.明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙,基本上承袭了旧传统,且品种十分丰富.服饰用色方面,平民妻女只能衣紫、绿、桃红等 色,以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色.一般人的帽,除唐宋以来旧样依然流行外,朱元璋又亲自制订两种,颁行全国,士庶通用.一种是方桶状黑漆纱 帽,称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽,称六合一统帽,取意四海升平、天下归一.后者留传下来,俗称瓜皮帽,系用黑色绒、缎等制成.清王朝时, 以暴力手段推行剃发易服,按满族习俗统一男子服饰.顺治九年（1652）,钦定《服色肩舆条例》颁行,从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳.明代男子一律 蓄发挽髻,着宽松衣,穿长统袜、浅面鞋;清时则薙发留辫,辫垂脑后,穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴.但官民服饰依律泾渭分明.清代官服主要品种为长袍 马褂.马褂为加于袍的外褂,因起源于骑马短衣而得名,特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补).补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小 异.清代官帽与前朝绝然不同,凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽,按冬夏季节有暖帽、凉帽之分,还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”, 帽后拖一束孔雀翎.翎称花翎,高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑),并有单眼、双眼、三眼之别,眼多者为贵,只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴.皇帝有时 还赏穿黄马褂,以示特别恩宠.影响所及,其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行,成为一般的礼服.四、五品以上官员还项挂朝珠,用各种贵重珠宝、香木制 成,构成清代官服的又一特点.丝纺绣染及各种手工专业的进步,为清代服饰品种的丰富创造了条件.清代女装,汉、满族发展情况不一.汉族妇女在康熙、雍正时 期还保留明代款式,时兴小袖衣和长裙;乾隆以后,衣服渐肥渐短,袖口日宽,再加云肩,花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤,衣上镶花边、滚牙 子,一衣之贵大都花在这上面.满族妇女着“旗装”,梳旗髻(俗称两把头),穿“花盆底”旗鞋.至于后世流传的所谓旗袍,长期主要用于宫廷和王室.清代后 期,旗袍也为汉族中的贵妇所仿用